Сайт о доме - Страница 2 из 2 - Строительство и ремонт

Древесина (дерево): доски, брус, паркет

Обшивка доской елочкой внахлест

Записал небольшой ролик о том, как можно обивать стену обрезной доской, струганой или неструганой. В комментариях к ролику спросили, чем красить такие доски.

Я ответил:

рекомендую пропитки красящие. по типу пинотекса. но есть дешевле отечественные разработки. пропитка антисептик с красящим эффектом. мне нравятся цвета палисандр, шоколад. а эту стенку я покрасил цветом «рябина». пропитка позволяет дереву дышать и не облезает

Спросили конкретный пример, для ответа выкладываю фото той пропитки, которой мы красили. До кучи еще ролик о простом лайфхаке для краски и кисточки.

Лайфхак с краской и кисточкой

Укладка деревянного пола

Принимая решение какие полы укладывать в частном доме, на даче или в бане, многие отдают предпочтение именно деревянным полам, как более теплым и экологичным. Однако укладка деревянных полов далеко не такое легкое дело как может показаться с первого взгляда.

Если Вы приняли решение укладывать полы своими руками то в первую очередь необходимо подобрать соответствующий стройматериал. Выбирая доску для пола обязательно обращайте внимание на то, насколько она просушенная и ровная. Частенько при неправильной сушке древесину «ведет» и получается что то на подобие «пропеллера». Обычно такая доска продается дешевле, но использовать ее в качестве стройматериала можно только в крайнем случае.

Подбирая лаги для будущего пола, лучшим вариантом будет заказать уже готовые обтесанные лаги непосредственно у производителя. Если же Вы решились брать бревна и тесать их самостоятельно, то необходимо как минимум приобрести соответствующий инструмент. Особенно для изготовления лагов, да и подгонки полов в целом, помогает электрофуганок.

Следующим этапом в укладке полов в частном доме является снятие части грунта и создание «относительно» ровной поверхности. Снимать необходимо около 10-15 см. Далее получившуюся поверхность необходимо засыпать щебнем, битым кирпичом, а затем утрамбовать. Утрамбовывать необходимо в несколько этапов, периодически поливая поверхность водой, для лучшей усадки.

После утрамбовки переходим к возведению подпольников. Высоту подпольников каждый определяет самостоятельно в зависимости от уровня гидроизоляции в частном доме. Требования к подпольникам достаточно просты – конечный уровень пола должен быть выше уровня гидроизоляции дома, пролет между подпольниками не должен превышать 1,5 метра (среднее значение, если у Вас достаточно массивные лаги, то можно и больше).

После возведения подпольников, им дают выстояться пару недель, затем укладывают лаги. Лаги обязательно необходимо промаслить или обработать любым другим доступным средством повышающим влагостойкость.

Последним этапом будет собственно сама укладка и подгонка полов. В частном доме полы можно крепить гвоздями или же шурупами. Второй вариант менее распространен и требует как минимум наличие шуруповерта, однако полы на шурупах со временем меньше скрипят. Так же используют шурупы для притягивания тех самый досок «пропеллером». Притягивать необходимо за несколько раз периодически брызгая водой.

Как укладывать массивную доску

Укладка массивной доски своими руками достаточно сложный процесс и требует наличия соответствующих навыков, инструментов и знаний самой технологии и процесса укладки.
Обычно основанием для массивной доски служит бетонная подложка, на которую укладываются лаги, а затем на них крепиться массивная доска.

До укладки на бетонное основание лагов, желательно его выровнять, если имеются значительные неровности. Затем на такое, условно ровное, основание крепятся анкерами лаги. С помощью анкеров же выводим все лаги на единый уровень. Можно так же использовать рубанок для окончательной ликвидации неровностей, или дефектов самого лага.

В промежутки между лагами желательно уложить пленку и заложить фанерой. Пленка создаст необходимый гидроизолирующий барьер, а фанера служит утеплителем. ТВ промежутки между лагами желательно уложить пленку и заложить фанерой. Пленка создаст необходимый гидроизолирующий барьер, а фанера служит утеплителем. Тут возможны различные вариации что именно укладывать между лаг, так что выбрать необходимый стройматериал придется Вам самостоятельно.

Поверх лагов укладывают собственно массивную доску. Если два варианта укладки на специальном клею и на шурупах. Однако не рекомендую крепить массивную доску в частном доме, исключительно на клею, необходимо либо совмещать, либо крепить на шурупах.

Укладывая доску на лаги необходимо добиться минимизации зазоров между досками. Для этого можно использовать деревянные клинья, которыми подпирать закрепляемую доску. Шурупы необходимо крепить под различными углами, не забывайте предварительно просверлить отверстие под них. Отверстия сверлятся после закрепления доски клином.

После того как пол полностью застелен его можно циклевать, обрабатывать электрорубанком или использовать другой инструмент имеющийся у Вас.

Далее полы можно покрывать лаком или красить в зависимости от желания.

Как выбрать паркетную доску?

Современные строительные технологии, предлагают нам превосходный материал- паркетная доска. В ней органично соединяются плюсы натурального дерева и достижения технологий по его обработке.

Паркетная доска

Первое, на что следует обратить внимание — порода дерева ценного слоя паркетной доски. Необходимо отметить, что любая древесная порода имеет свои уникальные свойства, от них будет зависеть срок эксплуатации паркетной доски.

При огромном разнообразии пород дерева, наибольшим спросом пользуются европейские:

  1. Бук.
  2. Клен.
  3. Орех.
  4. Вишня
  5. Дуб.

и экзотические породы:

  1. Мербау.
  2. Венге.
  3. Кемпас.

Паркетной доске – особое внимание!

Огромное значение имеет материал несущего слоя паркетной доски, именно он придает всему покрытию прочность и требуемую стабильность. Как правило, это древесина хвойных пород – ели и сосны. В условиях повышенной влажности, предпочтительней доска с несущим слоем южного дерева – гевеи, его смолистая древесина повышенной влагостойкости обеспечит меньшую склонность к деформации. Паркетная доска на основе гевеи выпускается фирмами Aberhov и Witex.

Последняя разработка от самых востребованных производителей паркетной доски – многополосная паркетная доска. Ручная сборка ее верхнего слоя из отдельных планок небольшой ширины, безупречная обработка краев обеспечивают получение наиболее качественного верхнего декоративного слоя с отсутствием следов стыков между планками.

Всем кто своими руками строит частный дом можно посоветовать этот современный строительный материал. Половое покрытие из паркетной доски не требует применения особого инструмента для получения качественного результата!

Фундаменты

Фундамент для частного дома

Прочный и надежный фундамент — главный элемент строительства частного дома. Крепкий, но при этом экономичный фундамент для строительства одноэтажного кирпичного или двухэтажного деревянного дома можно построить своими руками.

Для этого по заданному периметру роем траншею шириной 40 см и глубиной 1 м 70 см. Устанавливаем в траншею арматуру на расстоянии 5- см друг от друга. Траншею засыпаем песком, слоями по 20-25 см. Каждый слой тщательно проливаем водой, затем засыпаем следующий слой. Когда до уровня земли останется 50-60 см, заполняем траншею доверху битым кирпичом или обломками бетона. Затем заливаем траншею жидким бетоном. Фундамент готов!

Но это еще не все — фундамент должен хорошо просохнуть, для этого обычно в теплое время года требуется 2-3 недели, в холодное — от одного до полутора месяцев. Важно, чтобы песок внизу фундамента стал абсолютно сухим, т. к. при этом он приобретает свойства монолитной конструкции, и ваш фундамент не будет со временем «расползаться». Затем готовый фундамент покрываем двойной гидроизоляцией — и можно возводить дом. Про фундамент для бани смотрите тут.

Фундамент для гаража

Основой любой постройки является фундамент. Строительство гаража также начинается с проектировки и выбора фундамента. Возвести фундамент для гаража своими руками достаточно просто. Прежде всего, нужно определиться с какого материала будет строиться само помещение. Для металлического или панельного гаража подойдет плитный фундамент, а для кирпичного — лучше выбрать ленточный тип.

Чтобы сделать ленточный фундамент, нужно сначала вырыть траншею по периметру дальнейшей постройки. Она должна быть шире, чем стены на 30%. При установке опалубки заберется место. Самый распространенный способ отлива фундамента – это технология несъемной опалубки. Можно быстро отлить фундамент любой площади, причем опалубка из пенополистерола исполняет роль защитного утепления. Она увеличивает надежность постройки и продлевает срок эксплуатации.

Стандартное возведения фундамента являет собою использование съемных опалубок. Это могут быть доски, фанера, металл. Но, по этой технологии фундамент нужно гидроизолировать.

Глубину траншеи нужно рассчитывать с учетом стройматериалов для стен и их ширину. Если строите гараж в один кирпич, то достаточно 40-50см, если же толщина стены в два кирпича, тогда глубина должна быть не меньше 80см. При литых армированных стенах — 40см.

Что бы фундамент был надежным и выдержал нагрузку стен, потребуется провести его армирование.

При постройке гаража из сборных стен достаточно возвести плитный фундамент. Он состоит из монолитной армированной плиты толщиной 100мм. Для меньшего разрушения стен из металла и дерева рекомендуют поднимать опалубку немножко выше уровня грунта.

Поскольку плитный фундамент армированный, его можно применять на подвижных, сыпучих грунтах.

Преимущество плитного фундамента заключается в том, что при его заливке одновременно формируется и пол будущего гаража.

Для нетяжелых построек можно использовать более экономичный точечный (или столбчатый) фундамент. Но и его обязательно армировать, как показано в видеоролике ниже.

Перед тем как начать проектировку фундамента гаража, постарайтесь учесть все нюансы данной постройки. Обязательно учтите наличие смотровой ямы. Если продумать правильную вентиляцию, то можно на нулевом этаже построить подвал или мастерскую.

Монолитный фундамент

Перед тем как приступить к строительству любых построений, в том числе и жилых домов, рекомендовано обращать внимание на характеристики грунта. В случае если здание предполагается более легкое и не особо большое, а грунт при этом на месте строительства сухой и плотный, то заливка слишком глубокого фундамента не нужна. В случае, когда грунт рыхлый нужно правильно рассчитать правильно глубину траншеи, так чтобы уровень промерзания грунта превышал ее дно примерно на двадцать сантиметров. Во время заливки монолитного фундамента следует помнить о параметрах его песчаной опоры, толщина которой должна составлять более тридцати сантиметров. Песок должен хорошо утрамбовываться, иначе здание будет давать неравномерную усадку.

В уже готовой траншее следует смонтировать опалубку, которая будет выходить не менее чем на тридцать сантиметров над уровнем земли. После этого на ее дно траншеи подстилается гидроизоляция, в качестве которой можно взять рубероид или толь, предотвращая при этом утечку образовавшегося цементного молока. Армирование фундамента устраивается с помощью арматуры, с толщиной превышающей двенадцать миллиметров.

После окончания подготовительного этапа можно перейти к заливке монолитного фундамента, которая и является основной частью работы. Отличным вариантом можно считать заливку фундамента из строительного миксера. Для этого необходимо взять специальный желоб, посредством которого в опалубку будет заливаться предварительно готовый бетон.

Лучше всего чтобы миксер был наделен возможностью с любой стороны подъехать к траншее, иначе может появиться дополнительная работа или потребность в удлинении желоба, связанная с переносом бетонного раствора вручную. В процессе его заливки необходимо проводить постоянное выравнивание, поэтому устраивая монолитный фундамент, рекомендовано обзавестись помощником, учитывая то, что эта вся процедура может выполняться и самостоятельно.

Монолитная плита своими руками

Фундамент из монолитной железобетонной плиты один из самых прочных видов фундамента, который способен обеспечить хорошую опору для тяжелого дома, даже на самых неблагоприятных видах грунта. Толщина плиты фундамента может быть от 10 сантиметров или больше, в зависимости от нагрузки и пропорций дома. Построить фундамент монолитная плита своими руками очень просто. Для укладки необходимо, как и в случае с ленточным фундаментом, утрамбованная песчано-гравийная подушка, на которую укладывают гидроизоляцию, а на нее в свою очередь укладывают арматурный каркас из арматуры с диаметром 12-16 мм. В фундаменте необходимо использовать две арматурные сетки. В монолитном фундаменте требования к арматуре намного выше, чем в ленточном фундаменте. Расстояние между соседними прутьями в сетке должны быть порядка 20-40. Расход арматуры в плиточном фундаменте намного выше, так же как и расход бетона, поэтому его стоимость значительно выше.

Фундамент такого типа может быть полностью гладким, а может иметь ребра жесткости внизу. Применение такой конструкции позволяет еще больше уберечь фундамент от деформации и препятствует перемещению фундамента. Верхнюю сторону фундамента следует всегда оставлять гладкой. Она будет служить полом для подвала или цокольного этажа. Использовать при строительстве дома, в котором не будет подвала монолитную плиту нецелесообразно, в таких случаях намного выгоднее постройка ленточного фундамента.

Монолитный фундамент может быть построен как на поверхности, так и в углублении. Для углубления необходимо выкопать котлован. Углубленный монолитный фундамент, за счет давления грунта имеет очень высокую несущую способность, позволяющую строить самые тяжелые здания, однако при индивидуальном строительстве углубленный фундамент встречается редко. Более часто фундамент укладывают на небольшой глубине. Достаточно снять плодородный слой почвы и вместо него засыпать гравийную подушку.

Монолитный фундамент более дорогой, но обеспечивает наибольшую несущую поверхность и наиболее прочный, но чтобы определить необходимость в таком фундаменте необходимо произвести необходимые расчеты по проекту будущего дома.

Как залить фундамент своими руками

Фундамент является самой ответственной конструкцией здания или сооружения. Он воспринимает все нагрузки от опирающихся на него конструкций и распределяет их на грунтовое основание. Для получения общего представления о том, как залить фундамент своими руками, следует изучить технологию производства бетонных работ.

Технология производства бетонных работ, в том числе по заливке фундамента, предполагает выполнение в установленной последовательности определенных технологических операций. Порядок выполнения этих операций следующий: разметка, земляные работы, установка опалубки, армирование фундамента, укладка бетонной смеси.

Разметка фундамента является важной операцией и осуществляется с использованием рулетки. Проверка точности разметки производится посредством замера диагоналей. Глубина траншеи под фундамент зависит от конструкции дома и применяемых строительных материалов. Важным моментом является обеспечение единой отметки дна траншеи. Опалубка может быть инвентарной, состоящей из типовых щитов, или изготовленной из подручных материалов. Внутрь опалубки помещается каркас из арматуры, который с помощью сухарей (деревянных брусков) устанавливается на относе от стенок щитов и дна траншеи для обеспечения защитного слоя бетона в 4-5 см. При армировании фундамента рекомендуется использовать арматуру диаметром не менее 16 мм, связанную в каркас с ячейками размером 40х30 см. Заливку фундамента предпочтительно произвести безостановочно, вместе с тем, допускается выполнить операцию в 2-3 подхода с перерывом не более 12 часов. При приготовлении бетонной смеси самостоятельно отношение объемных частей цемента, песка и щебня зачастую принимается 1:3:5. Полный цикл набора бетоном установленной прочности составляет 28 суток, однако возведение стен можно начать и через 6 дней.

При точном соблюдении технологии и установленного порядка производства работ геометрические и прочностные характеристики фундамента, залитого своими руками, позволят возвести на его основе функциональный и надежный жилой дом.

Строительство ленточного фундамента

Правильно заложенный фундамент — основа качественного строительства любого здания. Если вы решили построить частный дом, баню или другое строение, то совсем не обязательно использовать для фундамента дорогие стройматериалы — экономичный, но в то же время прочный и надежный фундамент можно возвести своими руками, для чего вам не потребуется ни сложный инструмент, ни специальные навыки.

Для одноэтажного кирпичного дома с мансардой или двухэтажного деревянного дома идеально подойдет следующая конструкция ленточного фундамента:

  • — по периметру роется траншея шириной 40 см и глубиной 170 см;
  • — в траншею слоями по 15-20 см засыпается песок. Каждый слой тщательно проливается водой, чтобы песок затвердел;
  • — когда до поверхности останется 40-45 см, траншея наполняется булыжником, битым кирпичом, обломками затвердевшего бетона или ЖБИ-изделий;
  • — траншея заливается жидким бетоном доверху.

Получившийся фундамент просушивают до полного затвердевания конструкции (на это уходит 3-4 недели). Затем его покрывают влагоизоляционным материалом и приступают к возведению дома. Благодаря своей конструкции, такому фундаменту не потребуется ни ремонт, ни дополнительное укрепление.

Конечно, для разных видов грунтов предъявляются и разные требования к фундаментам, но возможно вам и поможет эта статья о строительстве ленточного фундамента своими руками.

Свайно-ростверковый фундамент

Как изготовить свайно — ростверковый фундамент своими руками? Действуйте согласно этим советам. Перед началом работ нужно выполнить разметку контура фундамента и вынести в натуру все его элементы, закрепив колышками. По размеченным линиям удаляется вегетативный слой земли и грунт из траншеи для ростверка на глубину, приблизительно равную ширине самого ростверка.

По осевым линиям будущей конструкции фундамента, через каждые два метра устраиваются шурфы с помощью садового бура диаметром не менее пятнадцати сантиметров. Рекомендуется использовать современные ручные буровые инструменты для ускорения и облегчения этой стадии работ. Глубина шурфа должна быть ниже уровня промерзания грунта, но желательно, не менее полутора метров от отметки существующего рельефа. Шурф в нижней части надо расширить до размера, равного двум-трём диаметрам канала, на высоту до тридцати сантиметров. В образовавшуюся полость засыпается слой песка в пять сантиметров средней крупности и тщательно утрамбовывается. В канал шурфа вставляется оболочка из рубероида и закрепляется каркас из четырёх прутьев стальной арматуры периодического профиля. Важно учесть, что выходы арматуры из тела будущей сваи, должны быть ниже верхней отметки ростверка на толщину защитного слоя бетона.

После выполнения этого цикла работ, можно приступить к бетонированию. Бетонный раствор можно приготовить на месте, либо воспользоваться услугами фирм, поставляющих его на стройплощадки.

Залитый в шурфованное отверстие бетон, следует провибрировать электрическим вибратором или тщательно проштыковать арматурным стержнем, до появления уверенности, что всё пространство заполнено бетоном. Предварительную прочность ваша конструкция наберёт уже через два-три дня и позволит приступать к изготовлению ростверка фундамента. Ростверк заливается аналогичным образом, в заранее выставленную по нужной конфигурации опалубку.

Свайно-ленточный

Основой всех возводимых конструкций является фундамент, потому что принимает от них нагрузки и передает их давление на грунт. Для частных и малоэтажных домов используются фундаменты ленточного вида и свайно-ленточного. Последний тип используется на увлажненных грунтах. При его проектировании необходимо знать нагрузки на фундамент, глубину промерзания грунта, характеристики почвы, уровень грунтовых вод. На основе этих данных вычисляются: высота свай, их размеры и количество, размеры ростверка и армирование. Имея информацию о вышеперечисленных характеристиках, соорудить свайно-ленточный фундамент своими руками не сложно, особенно если есть хоть небольшой опыт строительства или возможность консультироваться с профессионалом.

Перед началом строительства свайно-ленточного фундамента необходимо на всей застраиваемой площади убрать растительный слой почвы, разметить фундамент и раскопать его на глубину 60 см. Следующим шагом будет разметка места для свай с расстоянием между отметками 1,8 — 2,0 м, после этого бурим скважины для свай. Для средней полосы России глубина бурения должна быть 1,7 — 2 метра. Для своего региона необходимо знать уровень промерзания земли и учитывать характеристики, перечисленные для проектирования. Для гидроизоляции в скважины опускаются трубы из асбестоцемента диаметром 0,15 м. Обязательны арматурные каркасы, состоящие из двух – трех 10-тимиллиметровых стержней, которые должны выступать над трубами на 20 см. Сваи бетонируют. По периметру ростверка (ленточного фундамента) устраивают дренажную песчано-щебеночную подушку высотой 20-30 см. Следующий шаг – устройство опалубки. Фундамент армируют, включая выпуски арматуры свай, заливают бетоном на ширину 0,3 — 0,4 , высоту 0,4 — 0,5 метра.

Важно: отмостку и наземную часть фундамента необходимо утеплить!

Через неделю бетон затвердевает, и его прочность составляет уже 75%. Дом, построенный на таком фундаменте, будет прочным и долговечным при условии качественного выполнения работ.

Фундамент зимой своими руками

Строительство зимой может быть и не самое благодарное занятие. А вот залить фундамент, чтобы начать строительство сразу при наступлении подходящих условий вполне разумное решение. Залить фундамент зимой своими руками очень сложная задача, нужно учитывать много факторов. Сложная, но не невыполнимая. Вы вполне можете сделать качественный и надежный фундамент.

Первое что необходимо помнить, перед заливкой в бетон необходимо добавить дополнительные примеси, которые не позволяют раствору слишком быстро затвердеть. А основание фундамента не должно подвергаться промерзанию из-за действия грунтовых вод. Также можно использовать подогрев после того как фундамент уже залит.

Если фундамент готовиться для небольшого дачного дома или другой небольшой постройки, то можно вполне использовать свайный фундамент, тогда проблема температуры исчезнет сама собой.

Самый лучший вариант — это использовать винтовые сваи для фундамента, хотя можно применять и заливные и сваи для забивания в землю. Винтовые сваи — это наиболее экономичный выбор для создания свайного фундамента. Они используются для создания фундаментов уже довольно давно и у строителей пользуются огромной популярностью. Винтовые сваи неприхотливы к видам грунта, поэтому применять их можно практически везде.

По стоимости наиболее дешевым вариантом является ленточный фундамент, а вот какой в итоге выбрать решать конечно вам. Строить фундамент зимой возможно, но если есть такая возможность, то проводить такие работы лучше всего в сезон. Во-первых работать в мороз с холодным грунтом достаточно тяжело физически, во вторых при несоблюдении правил вы получите некачественный и непрочный фундамент, что недопустимо.

Как правильно заменить фундамент деревянного дома?

Каждое здание имеет свой срок эксплуатации. Не исключение и частные дома. Для поддержания вашего жилья в отличном состоянии необходимо время от времени проводить ремонт различных его частей от фундамента до крыши. Естественно, что со временем основа любого дома склонна к появлению трещин, разрушению и проседанию. Именно поэтому раз в несколько десятков лет необходима замена фундамента под домом. Рассмотрим основные правила касательно данной процедуры.

Пошаговая замена фундамента деревянного дома

Правильная замена основы жилого дома не менее важна, как и поход к врачу. Фундамент здания – это гарантия безопасности и комфорта людей, находящихся внутри него. Поэтому ошибка в одном из этапов его ремонта может привести к неприятным последствиям. Для консультации по вопросам замены фундамента можно обращаться в строительные компании, которые помогут вам сделать все на высоком уровне.

Для начала вам необходимо будет поднять дом. Данная процедура возможна и без специальных строительных снаряжений. Достаточно будет совершить подъем деревянного дома домкратами. В качестве опор для здания рекомендуется использовать кирпичи, массивные колоды или брусья, а также доски. Домкраты нужно установить на прочные основы квадратной формы со сторонами от пятидесяти и больше сантиметров. При этом расстояние между углами дома и устройствами не должно превышать 0,5 м. Поднимать сторону здания необходимо одновременно, используя оба домкрата. Очень важно перед началом работ вынести из комнаты, которая находится на стороне подъема, все вещи и мебель. Это необходимо для облегчения проведения ремонтных работ.

Для разборки старого фундамента необходимы будут кувалда, лом и клинья. После этого роется траншея для укладки новой основы дома. При этом ее глубина должна быть глубже уровня разобранного фундамента. Для того чтобы сформировать каркас с арматурой, объединяющей все части будущей основы дома в единую конструкцию, рекомендуется, чтобы траншея имела П-образную форму.

На дно вырытой ямы засыпается песок, поверх кладется каркас с арматурой, опалубка с гидроизоляцией – и все это заливается бетоном. В течение двух недель данная масса должна застыть и превратиться в надежную и прочную основу. После этого укладываются доски на бетон и устанавливаются на них временные опоры. Подобная процедура повторяется на всех участках фундамента здания.

На последнем этапе дом стоит равномерно опустить на новую гидроизолированную основу.

По окончанию всех работ станет понятно, насколько качественно и поэтапно была проведена вся процедура по замене фундамента.

Если будете ставить дом на точечный (столбчатый) фундамент, не повторите ошибку строителя, показанную в видеоролике ниже.

Ремонт

Если приходя домой, вы начинаете замечать оторвавшийся маленький кусочек обоев со стены в столовой и не маленький кусочек — в прихожей. Если вам перестали нравиться обои в спальне или надоел интерьер кабинета, то тогда у вас большие проблемы, называемые РЕМОНТ.

Для решения проблемы существует два варианта, неважно, капитальный ли это ремонт, косметический или ремонт мебели. Выбор одного из вариантов,однозначно, зависит только от желания хозяина. Или приниматься за ремонт самому или пригласить и доверить это сложное и трудоемкое дело специалистам.

В первом варианте, когда вы отваживаетесь ремонтировать самостоятельно, придется засучить рукава и положить начало длительной осаде личной жилплощади. При выборе второго варианта, знающие свое дело люди, то есть специалисты, будут проводить те же самые действия по ремонту квартиры квалифицированно.

При ремонте квартиры в обоих вариантах начинать все равно вам. Необходимо тщательно продумать, какой же вы желаете видеть свою обитель. Укрывные материалы (краски, лаки, эмали) защищают потолки, двери, деревянные и металлические поверхности от загрязнений и повреждений, они, конечно же придают им определенный внешний вид. Цветовая гамма обоев и краски в помещении несомненно влияют на ваше настроение. Может быть нужно отдать предпочтение любимым тонам и они будут радовать глаз, создадут в каждой комнате уютную, домашнюю обстановку.

Как организовать ремонт и перестройку дома

Процесс перестройки или ремонта дома может свести с ума кого угодно. Представьте: вы решили поменять половое покрытие и после этого заняться стенами. Потом вам приходит в голову мысль, что может быть лучше сначала поклеить обои, а потом менять половое покрытие? Или может быть есть еще третий вариант? Ну как, вы уже чувствуете надвигающуюся проблему?

Ремонт вашего дома предполагает бесконечное количество вариантов. Но в любом случае вы должны уложиться в определенные временные рамки.

1.Планирование и дизайн

Вне зависимости от того, набросали вы план на бумаге, или у вас есть полный архитектурный план, некоторые вещи должны быть решены прежде всего:

Убедитесь в том, что у вас хватит денег, чтобы полностью закончить ремонт и перестройку.

Составьте полный список работ и отметьте в нем, что вы планируете сделать своими силами, и на какие работы вы будете нанимать профессионалов.

Составьте список организаций, которые вы планируете привлечь на работы, из тех, что вы не будете делать сами.

Отметьте работы (перестройки) на которые потребуется разрешение властей.

2.Крыша, фундамент, обшивка дома, окна

Прежде чем начинать ремонт, убедитесь в том, что дом во время работ не завалится вам на голову (самая стандартная проблема это фундамент) и что он останется сухим (крыша и окна).

Проведите обследование фундамента.

Восстановите и отремонтируйте основные структурные элемента дома, такие как ослабленные стены, перекрытия и несущие балки.

Отремонтируйте или смените крышу.

Замените негодные окна, которые могут угрожать дальнейшим ремонтным работам. Если окна не сильно повреждены, их можно будет заменить потом, в процессе ремонта.

Если обшивка дома настолько сильно повреждена, что дождь промачивает стены, замените обшивку. Если обшивка повреждена не сильно, ее можно будет заменить потом.

3.Снос

В зависимости от масштабов перестройки и от общего состояния дома, снос может потребоваться в первую очередь.

Арендуйте большой контейнер для мусора.

Проведите аккуратный демонтаж элементов дома, которые планировались под снос и перестройку. Если вы в это время не живете в доме, постарайтесь демонтировать как можно больше.

4.Строительные работы

После того как выполнен демонтаж, можно приступать к строительным работам, таким как:

  1. Возведение стен.
  2. Перенос стен.
  3. Изготовление оконных проемов.
  4. Изготовление дополнительных несущих конструкций и балок.
  5. Изготовление новых дверных проемов или перенос существующих дверей.

После того как вы закончили основные строительные работы, вам останется провести канализацию, электричество, газ, воду и выполнить отделочные работы.

Ремонт пластиковых дверей

Изделия из ПВХ довольно прочно проникли в наши дома, и это касается как окон, так и дверей. Можно подыскать себе дверь требуемых параметров среди уже готовых изделий, но чаще всего производитель выполняет данную работу по персональным данным, произведя соответственные замеры и учитывая личные пожелания заказчика.

Двери из поливинилхлорида отличаются долговечностью и надежностью. Но все-таки возможны появления различных неприятностей. Чтобы сделать ремонт пластиковых дверей своими руками, нужно быть в курсе некоторых особенностей. Рассмотрим их подробнее.

Если у Вас возникли проблемы с тем, что дверь плохо закрывается, то решением будет элементарное подтягивание крепежных элементов петель. Если же это не помогло, то вероятно, что данные петли не достаточно крепкие для Ваших дверей, и требуется их заменить.

Если разболталась дверная ручка, то снимите декоративный колпачок и при помощи отвертки подтяните крепежные винты. При постоянном использовании бывает, что они выходят на несколько витков из своих гнезд, и, подтянув их, Вы избавитесь от данной проблемы.

Если сломалась некоторая часть запорного механизма (ручка, защелка, замок) или же он полностью пришел в негодность, то в большинстве строительных магазинов Вы можете найти им замену и самостоятельно переустановить.

При повреждении стеклопакета, даже пускай самом малом, требуется его полная замена.

Если желаете справить какие-либо повреждения профиля, то лучше обратитесь к специалистам, потому что самостоятельно сделать восстановления пластика довольно сложно.

Стоит обратить внимание, что если ваша дверь находится на гарантии, то лучше не производить ее ремонт самостоятельно. Вызовите специалистов фирмы, так как они обязаны устранить проблемы бесплатно.

Ремонт окон пвх своими руками

Пластиковые окна очень удобны и практичны в использовании. Но, иногда бывает так, что в надежных и прочных окнах могут случиться неполадки. Ремонт окон ПВХ своими руками сделать совершенно не сложно. Типичные неисправности легко можно устранить без помощи мастера.

Если оконная ручка разболталась или сломалась, то ее починить можно в течение нескольких минут. В основании ручки находится пластина, которую нужно повернуть на 90 градусов. Так вы сможете увидеть болты, которыми ручка крепится к дверям. С помощью отвертки раскрутите винты. Замените старую фурнитуру новой, прикрутив ее теми же болтами.

Часто оконная ручка заклинивает и ее никак нельзя повернуть. При неправильном открывании или закрывании срабатывает блокиратор на фурнитуре, что не дает ей двигаться. Для устранения неполадок вам нужно найти специальную створку или язычок в районе ручки. Это зависит от фирмы производителя фурнитуры. Створка должна быть расположена вертикально. Для этого выровняйте руками створку и пальцем прижмите пластину к уплотнителю. Окно должно легко закрыться. Если же нашли торчащий язычок, то надавите на него пальцем. Он должен встать параллельно к уплотнителю. Аккуратно поверните ручку.

Бывает так, что со временем, начинает дуть между оконной рамой и створкой. Причиной может быть неплотное прижимание створки окна к раме. Что бы устранить неисправность нужно увеличить силу прижима. Для этого поверните ответную планку или повращайте прижимный ролик с помощью шестигранного ключа. Размер ключа зависит от фурнитуры. Максимальный прижим рекомендовано использовать лишь в тех местах, где дует.

Категорически запрещается наклеивать дополнительные уплотнители. Это может привести к выходу из строя фурнитуры или деформации створки.

Дуть может также между окном и подоконником или из-под подоконника. Следует в местах продувания воспользоваться монтажной пеной или силиконовым герметиком для герметизации. Перед проведением работ обязательно удалите старые изоляционные материалы.

Ремонт в ванной комнате

Выбор материалов для мебели, особенности

Ванная комната – особое место в каждом доме или квартире. И она требует к себе не меньше внимания, чем гостиная. Сегодня ремонт в ванной – это не просто облицовка стен плиткой, а создание уникального интерьера для отдыха и релаксации. Большое внимание всегда нужно уделять мебели. Она должна быть устойчива к высокой влажности, эргономична и функциональна.

Как правильно выбрать мебель?

Нестандартные модульные системы, оригинальные элементы декора, шикарные зеркала и гармоничное сочетание цветов и материалов способны сделать помещение для водных процедур уникальным. Правильно подобранная мебель будет отличным дополнением к плитке, сантехнике и душевой кабине. Сегодня для изготовления предметов интерьера ванной используют следующие материалы:

  1. МДФ – его чаще всего применяют для производства меблировки для ванных комнат. Имеет приемлемую стоимость, широкий ассортимент форм и цветов. Для того чтобы его можно было эксплуатировать в условиях повышенной влажности, вся поверхность должна быть покрыта водостойким лаком. Устанавливать шкафы или тумбы из МДФ вплотную к стенам не рекомендуется.
  2. Пластиковые конструкции. Их главное преимущество – низкая стоимость. Материал не боится влаги, из него можно сделать фасады любой формы, поэтому он идеален для использования в ванной. Но изделия с позолоченной фурнитурой лучше не покупать, поскольку она слишком неустойчива к высокой влажности.
  3. Стекло идеально для маленьких помещений. Полупрозрачные поверхности не утяжеляют интерьер, а, наоборот, визуально расширяют его. Несмотря на то, что стекло имеет большую прочность, благодаря специальной обработке, обращаться с такими конструкциями следует осторожно.

Чтобы ванная выглядела современно и стильно, всегда подбирайте мебель, сочетающуюся по цвету и стилю с сантехникой и плиткой, а также с учетом габаритов помещения. В маленьких комнатах хорошо смотрятся угловые полки, тумбы под раковину со встроенными корзинами для белья, высокие и узкие стеллажи.

Главное вовремя остановиться

Реализовывать идеи ремонта иногда бывает непросто. Временами запросы и желания совсем не совпадают с реалиями современных требований, а потому остужать их пыл, к сожалению (или к счастью) иногда приходится. Ремонт как таковой в наше время, как и, впрочем, на протяжении десятилетий рассчитан на долгосрочную эксплуатацию без каких-либо вмешательств, за исключение подкраски или замены тех или иных приборов, вентилей, розеток и тому подобных мелких деталей.

Один молодой человек ранее обратился в нашу строительную компанию и в ходе общения рассказал историю о том, каким он видит ремонт своей мечты, в частности ремонт ванной комнаты: отказ от отечественной плитки, только дорогостоящий материал из зарубежных стран, никаких душевых кабин и ванн, вода должна подаваться в ванную непрерывным потоком сродни водопаду, а пол устлан зеленью, словно клиент хочет находится не в ванной комнате, а в джунглях.

Это всё здорово, но трудно осуществимо. Потому я показал ему указательный палец и сказал: «Мечты – это прекрасно. Но важно уметь вовремя остановиться, иначе непонятно, куда они могут завести. Мы предлагаем Вам другой вариант». И так далее по списку.

Мы ни в коей мере не ограничиваем наших клиентов в желаниях, мы просто демонстрируем, как реализовать их в ином свете, без применения сумасшедших технических и инженерных решений, которые не только трудно осуществимы, но и полезны далеко не в той степени, которая необходима. А ванная комната – это место чистоты, уюта, и оно ни в коем случае не должно напоминать те же джунгли. В ней просто должно быть приятно находиться те несколько часов в неделю.

В итоге решение было принято, планы и сметы составлены и заполнены, а клиент может и не так доволен, как хотелось бы, но всё-таки покидал наш офис с улыбкой. Я решил, что лично куплю полотенцесушитель в его обновленную ванную комнату в качестве подарка. Всё-таки вещь очень уж необходимая в наше время, и, что главное, многофункциональная, а потому удовлетворит даже его экстраординарные запросы.

Спустя некоторое время после завершения работы по данному заказу клиент снова пришёл ко мне в офис и поблагодарил за качество и в частности за подарок, отметив, что очень доволен полотенцесушителем и теперь советует его своим знакомым людям. В качестве благодарности он предложил небольшую премию от которой я решил отказаться. Всё-таки получать подарок в благодарность за подарок – это как-то глупо.

Евроремонт своими руками: гипсокартон, плитка, ламинат — книга

Частный дом, который активно принимает гостей по выходным в знойное летнее время, а также городская квартира нуждаются в периодическом ремонте или перепланировке. Но перемещение мебели из одного угла в другой не сильно изменит общую картину. Чтобы действительно поменять обстановку, оживить и обновить помещение потребуется не только разработать уникальный дизайнерский проект, в чем сейчас могут помощь специальные компьютерные программы, но и попытаться самостоятельно реализовать его.

Про возможность осуществления евроремонта своими руками подробно описано в книге Вадима Руденко. Здесь разбираются работы, осуществляемые с тремя видами стройматериалов.

 

Евроремонт своими руками: три вида стройматериалов

Один из них – гипсокартон – можно использовать не только для декорирования двухуровневого потолка. Любую оградительную стенку, арку, межкомнатную перегородку можно выполнить и оформить на высшем уровне. Такой материал легко режется, для работ с ним не нужно покупать какой-то особый инструмент, хватит и домашних запасов. Ни один евроремонт своими руками не обойдется без этого уникального гипсокартонного помощника, единственный минус которого состоит в его хрупкости.

Кафельная и половая плитка – следующий пункт, разбираемый автором в помощь человеку, впервые занимающимся евроремонтом своими руками. Оказывается, идеально ровно выложить эти квадратики, да еще правильно подобрать необходимый декор, сможет далеко не каждый. Здесь наверняка пригодится парочка точных советов.

И еще один стройматериал, особенно популярный для настила полов в домах из бруса, рассматривается Вадимом Руденко. Ламинат, который идеально копирует древесину и теперь уже не боится влаги, при правильно организованной работе сделает любую комнату красивой и уютной. Такому покрытию никакие ковры не нужны.

Благодаря наличию многочисленных печатных и электронных советчиков, евроремонт своими руками теперь стал более доступен. Почти для всех начинаний есть детальные инструкции. Неважно, что ты собираешься делать: менять весь интерьер или сколотить простую табуретку. Главное начать.

Делать своими руками или нанять профессионалов- что нужно учесть

Вы с радостью в сердце обходите новый купленный дом, а может быть, душа ваша просит перемен и есть время и возможности привнести изменения в интерьер своего частного дома? Тогда, конечно, станет обычная дилемма: делать ремонт своими руками или же доверить работу специалисту?

Что точно можете сделать вы самостоятельно?

Эти трудовые подвиги для того, кто только знакомится со строительством и отделкой, и не боится смело браться за новое и пока еще не изведанное, мечтает делать ремонт своими руками. Итак, Вы можете:

  • Определиться, что и как вы хотите поменять, отремонтировать. От этого шага зависит, на какие работы хватит ваших сил, а на какие необходимо будет приглашать специалиста.
  • Подготовить дом к ремонту: убрать вещи; мебель (если они есть); снять обои, плитку и т.п.; убрать плинтуса; напольное покрытие (например, линолеум), если будете менять пол и т.п. То есть, сделать все, чтобы начать красить, клеить, стелить, натягивать.
  • Самое простое, что умеет делать каждый – это красить, стелить линолеум, наклеивать плитку, делать облицовку стен плиткой, ставить межкомнатные двери, устанавливать санузел, ванную.
  • Можете подробно изучить почти весь стройматериал и инструмент – это будет хорошим подспорьем вам. Хорошая ориентация в предназначении, качестве, цене даст возможность подойти к ремонту своими руками с экономией плюс качество.
  • Оцените свои силы и возможности и талант и терпение. Ремонт — это долго, тщательно, с ошибками, которые не всегда исправляются. С другой стороны, делать ремонт своими руками – это вложить всю душу, качество, творчество. То, к чему руки прикоснулись, становится более ценным, к этому относишься более бережно.

В ремонте чего лучше обратиться за помощью профессионалов?

  • Обратите внимание на всю электрику. Тут необходимо знать не только школьного уровня физику, а прекрасно разбираться в сочетаемости стройматериалов и проходящих проводов, в необходимом напряжении для конкретных деталей интерьера и многое другое.
  • Вентиляция в доме – это, пожалуй, тоже лучше сделать профессионалам. Трудоемко и необходимо учесть многие факторы от расположения дома до направления постоянных ветров.
  • Установка окон – работа высококлассных профессионалов.
  • Также нужно заказать дизайн проект специалистам. Это поможет вам более рационально, со вкусом и новыми технологиями изменить ваш частный дом. Мы порой даже не догадываемся о тех совершенно творческих подходах, разнообразии уникальных стройматериалов, которые сейчас предлагаются.

Кровля

Строительство дома — это всегда тяжелый, отнимающий много времени и, вместе с тем, очень интересный процесс. При строительстве важна каждая деталь, начиная от проектных работ и до устройства кровли в уже собранном доме. В данном обзоре мы рассмотрим основные понятия, относящиеся к устройству кровли для дома.

Введение

Существуют, как известно, различные виды кровли. Но при устройстве любой кровли возникают всегда одни и те же проблемы. Это — недокомплект кровельной системы или же неправильно сделанный монтаж.

Под кровельной системой понимается обычно ряд материалов или конструкций, которые составляют крышу дома и пространство под ней. Сюда относятся: кровельное покрытие, теплоизоляция, гидроизоляционные материалы, окна для крыши и всевозможные доборные элементы. Если все компоненты кровельной системы достаточно хорошо подобраны и при этом установлены профессионалами, то ваш дом, бесспорно, надежно защищен от любой непогоды и будет служить вам не один десяток лет.

Для того, чтобы вентиляция вашего дома качественно работала, недостаточно сделать в так называемом «кровельном пироге» зазоры между утеплителем и кровельным материалом. Необходимо, чтобы в районе карниза входные отверстия для воздуха были такие же, как выпускные отверстия (в районе конька). При этом нужно предусмотреть, чтобы по ходу движения воздуха среди подкровельного пространства не было препятствий. В этом вам всегда помогут мастера с большим опытом работы.

Гидроизоляция кровли включает в себя: комплект различных мембран и аксессуаров, предназначенных для защиты всех мест возможных протечек. При российском климате и отечественной культуре строительства специалистами рекомендуется укладывать гидроизоляцию равномерно по всей площади кровли. Здесь большое внимание следует обратить на такие выступающие предметы, как трубы, люки, антенны, которые могут быть препятствием на пути следования водного потока и заставить воду течь в сторону.

Один из необходимых элементов современной кровельной системы — это мансардные окна. От фасадных окон их качественно отличают нагрузки, которым они подвержены. Окно для крыши — элемент кровли, и оно должно отвечать всем необходимым техническим требованиям и нормам. Большой выбор размеров и моделей окон, возможность выбирать окна с различной системой открывания (распашные, среднеповоротные, эвакуационные, с комбинированной системой) позволяют вам подобрать именно тот комплекс окон, который сможет превратить ваше подкровельное пространство в теплую мансарду.

При покупке кровли и всех соответствующих аксессуаров, включая и мансардные окна, лучше всего, конечно, пользоваться услугами квалифицированных инженеры-проектировщики и строителей из производственных компаний, которые сами могут установить свой материал и дать общую гарантию на крышу (укладка плюс материалы). Но это не все могут себе позволить, так как обычно подобные услуги стоят почти на порядок дороже, чем услуги «специалистов из стран ближнего зарубежья», да и график работы подобных бригад расписан, как правило, на много месяцев вперед.

В связи с этим рекомендуется вызывать хотя бы технологов от компаний-поставщиков — для качественных консультаций, обучения монтажников и последующего контроля качества выполнения работ. В этом случае вы можете быть уверены в том, что дом прослужит вам многие года, а кровля будет долговечной и надежной.

Технология строительства крыши

Крыша предназначена для того чтобы оберегать наш дом от влаги, холода и осадков и переоценить ее значение просто невозможно. Без ее наличия невозможно представить свое жилище, поэтому возведению крыши уделяют как можно больше времени и внимания в строительстве загородных домов или многоэтажных. Самой функциональной частью конструкции абсолютно любого здания является именно кровля. Такой вывод сделан на основе ознакомления с ее основными характеристиками. К ним можно отнести прекрасную теплоизоляцию и гидроизоляцию, и, безусловно, декоративную функцию. Внешний вид кровли просто обязан соответствовать всему зданию и гармонично с ним сочетаться, а этого можно достичь лишь в том случае, если использовать определенные стройматериалы.

Строительство крыши следует начинать с самого главного момента работ – составления проекта, который предусматривает внесение всех требований хозяина дома или самого застройщика. Это очень важно и поможет предотвратить появление каких-либо проблем, затягивающих сроки строительства не только крыши, но и всего дома в том числе, а также требуют дополнительных финансовых расходов. Рекомендуется обратиться к специалисту, который поможет создать весь проект, учитывая необходимые детали, так как самостоятельно можно допустить ошибку, что неприемлемо в таком деле как установка крыши.

После окончательного утверждения проекта следует переходить к следующему этапу не менее важному, выбору строительных материалов. От их качества зависит прочность и срок эксплуатации будущей кровли. Перед осуществлением их покупки нужно проследить, чтобы они имели высокое качество и сочетались между собой. Следование основным правилам послужит залогом успеха для любого, даже неопытного застройщика. После окончания подготовки к работе можно приступать к возведению крыши.

Устройство односкатной крыши

Односкатная крыша представляет собой плоскую крышу с уклоном на одну сторону. Наибольшее распространение такая крыша имеет в устройстве хозяйственных построек, дач, сараев. Как правило все постройки имеют небольшую площадь. Крайне редко используется в жилых домах. Устройство односкатной крыши своими руками более простое, чем у двускатной.

Она опирается на две стены разной высоты, от которых делаются стропила и обрешетка. Обрешетка зашивается и на нее крепиться кровля. Если при строительстве у вас есть возможность выбрать направление ската, то стоит выбрать его на наветренную сторону. Такая конструкция позволит защитить от ветра и осадков значительно лучше. Следует также выбрать оптимальный угол ската. Его выбирают исходя из используемых кровельных материалов и климатических условий на территории где находится постройка. Выбор слишком малого угла может грозить обвалом крыши под тяжестью снега или ее протеканием при сильном дожде. А слишком большой угол опасен при сильном ветре. Наиболее оптимальным является угол в 30 градусов, тогда снег под тяжестью будет падать вниз, а не перегружать крышу.

На стены необходимо положить направляющие балки, к стене их необходимо закрепить анкерами, иначе крышу может сорвать сильный порыв ветра. При длине стропил более четырех с половиной метров для прочности на них необходимо установить подпорки. Стропила необходимо уложить друг от друга на расстоянии 60-80 см и сделать вынос за границы стен на расстояние от 15 до 50 см, это позволит защитить стены от дождя. Обрешетка прибивается на стропила перпендикулярно. Все материалы должны быть сухими качественными и ровными. Поверх обрешетки крепиться кровельный материал.

Односкатная крыша имеет множество преимуществ, кроме простоты она более экономична, за счет того что меньше итоговая площадь и требуется меньше материала. Такая крыша способна лучше противостоять ветру.

Выбор кровельных материалов

Строительной системой нашего времени предложен огромный ассортимент различных покрытий и материалов для кровли, способных соответствовать финансовым способностям покупателей, удовлетворяя любые вкусы. Необходимо осуществлять их выбор индивидуально с придельной внимательностью из-за разнообразия устройства и монтажа крыш. Каждый из материалов обладает отдельными техническими характеристиками и, конечно же, внешним видом. Перед осуществлением покупки с ними следует поближе познакомиться.

Металлочерепица

Этот кровельный материал отлично справляется с различными перепадами температур, переносит ультрафиолетовое излучение и благодаря своей гладкой поверхности не задерживает осадки. При этом он экологически чист, прост в монтаже и имеет маленький вес.

Профнастил

Профнастилом являются изготовленные из стали оцинкованные гофрированные листы. Он отлично защищает от разнообразных физических повреждений, к примеру, града и обладает антикоррозийными свойствами.

Черепица

Этот материал достаточно качествен и имеет привлекательный внешний вид. Существует несколько основных типов черепицы, таких как керамическая, мягкая, цементно-песчаная и композитная.

Кровельный сланец

Это очень прочное натуральное покрытие со сроком эксплуатации более ста пятидесяти лет, не приносит вреда организму человека.

Ондулин

Ондулин имеет небольшой вес, экологически чист и отлично переносит различные тяжести в виде осадков. Он устойчив против ультрафиолетового излучения и атмосферной влаги, при этом имеет долгий срок эксплуатации и не создает проблем в монтаже.

Поликарбонат

Кровельный материал представлен в виде пластичных гофрированных панелей, состоящих из трех слоев, и обладает высокой проводимостью тепла и хорошими механическими свойствами. Главная функция поликарбоната – защита от солнечных лучей.

Фальцевая кровля

Базой для данной кровельной облицовки служат медные, алюминиевые, стальные или оцинкованные покрытия, обладающие противопожарными свойствами.

Чем покрыть крышу- профнастил или Ондулин

Вот задался таким вопросом, нужно крыть сарай и дровяные навесы. Позвонил в магазин, узнал цены.
Профнастил у нас стоит (20 миллиметровый) 320 рублей квадратный метр. Ширина 1,2 метра, длина- нарежут как надо.
Ондулин у нас стоит (куски 0,95Х2,00) 390 рублей.
Очевидно, что ондулин дешевле.
Стал взвешивать плюсы и минусы. Итак:

Профнастил

минусы профнастила:

  • — шум при дожде (хотя это зависит от звукоизоляции, если речь идет о жилом помещении).
  • — конденсат.
  • — длинные куски труднее монтировать.
  • — профнастил крашеный с плохим лакокрасочным покрытием и плохой подготовкой поверхности листа под него подвержена точечному гниению, проявляющемуся в виде ржавых пятнышек.
  • — задувание ветра способствует расшатыванию крепления листов (саморезов). Если не следить, то сильным порывом ветра рано или поздно листы срывает.
  • — накапливает статическое электричество, соответственно нужно заземлять.
  • — ржавеет в местах резки и сверловки, и других местах механических повреждений покрытия.
конденсат на профнастиле
Проблема профнастила — на нем образуется конденсат. Это требует использования специальных пленок.

плюсы профнастила:

  • — меньше стыков на кровле (можно использовать до 6 метрового лист).
  • — долговечнее…

Ондулин

минусы Ондулина:

  • — выгорает (говорят, зависит от производителя, е еще говорят, выгорает зеленый, а коричневый нет).
  • — поддерживает огонь (очень хорошо горит) Кто-то скажет- если пожар, то уже все равно, горит крыша или нет, но ведь были случаи, говорят, когда салют или феерверк падал на крышу. Тогда разница есть.
  • — это обычный прессованный картон :(, пишут, что даже пальцем проковырять можно
  • — делается из ТБО- твердых бытовых отходов
  • — изначально эта технология предусмаривалась не для жилых домов, а для технических построек, чтобы избежать денежных издержек при необходимой утилизации…
  • — люди пишут: в жару не монтируйте — расползется… И в прохладную погоду можно напортачить, если предварительно не изучить досконально технологию.
  • — из-за российских осенне-весенних перепадов температуры через 5 — 7 лет прессованный картон начинает крошиться
  • — вот что говорит менеджер по рекламе ОНДУЛИН… чтобы не наблюдать проблем с Ондулином, соблюдайте нашу инструкцию по монтажу, особенно в части шага обрешетки и кол-ва гвоздей. Плюс следите за свесом листа — тоже по инструкции и Ваша крыша простоит очень долго. То есть важна тщательность — для меня тоже минус.

плюсы Ондулина:

  • — легче в монтаже.
  • — дешевле.
  • — гасит звук, в отличие от железа
  • — опять же, пишут что в Финляндии очень много жилых домов покрыто ондулином. Это о чем-то говорит

Итак, список плюсов и минусов составил. Похоже, минусов много и у того, и у другого.

Кровля крыши профнастилом своими руками

Сделать кровлю на крыше собственного дома из профнастила своими руками не сложно, зная характер материала и порядок работы. Помните, что все высотные работы надо выполнять с применением монтажных поясов, страховочных тросов и защитных ограждений.

Профнастил имеет небольшой вес одного квадратного метра материала, поэтому не требует сплошной или усиленной обрешётки. Он достаточно жёсткий и позволяет укладывать листы на брусья обрешётки, установленные с шагом в пол — метра. Кровля из профнастила должна иметь следующие слои — пароизолирующее полотно, теплоизоляционный слой, при малом уклоне требуется слой гидроизоляции, лист профнастила.

Укладку профнастила на крышу следует начинать с торцов, с нижнего угла. Нижний ряд листов устанавливается с отступом в тридцать пять — сорок миллиметров от карнизной планки. Торцевые доски обшиваются ветровым уголком после того, как завершено окончательное крепление торцевого ряда. Профнастил на крышу может укладываться продольными или поперечными рядами. Но важно не забывать следующие правило — нахлест вдоль ряда всегда выполняется в одну сторону, безразлично в какую. Нахлестка поперек или по вертикали, обычно осуществляется за счет того листа, который расположенного выше. В результате каждый последующий лист перекрывает с одного бока и снизу соседние листы, а с другой стороны и сверху, соседние листы будут перекрывать его.

После успешного монтажа основного полотна покрытия, крепят торцевые и коньковые планки. Установка конька выполняется с нахлестом в стопятьдесят — двести миллиметров. Сперва конек монтируется со стороны, противоположной от преобладающего ветра. Коньковую планку не нужно уплотнять, рельеф профиля должен формировать щели для естественной вентиляции кровли. В завершении покрытия крыши профнастилом, устраивают выходы для дымоходов и вентиляции.

Как покрыть крышу профнастилом

Когда владелец планирует будущий дом, он определяется, какой будет крыша нового дома. Если выбор останавливается на таком материале, как профнастил, то следующий вопрос — как покрыть крышу профнастилом?

Процесс монтажа профнастила относительно прост, можно доверить это специалисту, а при желании сделать своими руками. Если вас интересует высокое качество работ, лучше использовать только качественные инструменты, которые предлагают известные производители.

В первую очередь проводят замеры ската крыши и рассчитывают необходимое количество кровельного материала. В данном конкретном случае необходим расчет количества профилированных листов на каждый скат крыши.

  • Обычно длина ската крыши равна длине листа профнастила.
  • Необходимо следить, чтобы края листов верхнего ряда профнастила должны быть длиннее карниза крыши на четыре сантиметра.

Начиная монтаж, следует знать как правильно покрыть крышу профнастилом.

Под профилированный лист обязательно укладывается гидроизоляционный слой, назначение которого — защита от конденсата.

Поверх гидроизоляционного слоя укладываются специальные рейки, которые обеспечивают вентиляцию. Если этого не сделать, то будет вот так, как на фото — конденсат сгноит кровлю.

Далее выполняется обрешетка и монтаж профилированных листов.

При монтаже используются специальные шурупы, которые имеют уплотнительную шайбу.

Профнастил материал достаточно скользкий, поэтому рекомендуется устанавливать снегозадержатели.

Как покрыть крышу ондулином

Если крыша дома дала протечку, то необходимо срочно заменить кровлю, иначе ремонтировать придется не только ее, а также и перекрытия, потому что от влаги древесина гниет весьма быстро. В современном мире существует большое разнообразие кровельных материалов, среди которых занимает особое место еврошифер. В России наиболее популярной маркой так называемого еврошифера является ондулин (Onduline).

Производят его в Бельгии, во Франции и Польше уже более 60 лет. Ондулин надежен и безопасен, а покрывать им крышу удобно и просто. Ондулин представляет собой волнистые листы, которые изготавливают из стекловолокна или переработанной целлюлозы, пропитывают битумом и окрашивают в четыре цвета: бордовый, коричневый, зеленый либо красный.

При дожде ондулин не будет «шуметь», как металлочеропица, правда со временем может выцвести его цветная пропитка. Но по уверению производителей, он прослужит до полувека.

Вопрос, как покрыть крышу ондулином, не должен вызывать сложностей, ведь его стелют по такому же принципу, что и традиционный шифер. Специального инструмента и навыков не потребуется. Покрывать ондулином крышу можно и не снимая при этом старого покрытия.

Для грамотного покрытия кровли ондулином потребуется весьма частая обрешетка, так как ондулин не обладает высокой жесткостью, поэтому его листы могут немного провисать или вовсе сломаться под тяжестью снега при редкой обрешетке.

Листы ондулина при необходимости можно резать электролобзиком или обычной ножовкой по дереву. На обрешетку листы кладут параллельно земле рядами, начиная от свеса кровли. Первый лист первого ряда должен быть целым, а во втором ряду уже половинчатый, именно так обеспечивается необходимая разбежка, которая и позволит избежать в местах перехлеста листов нежелательный утолщений.

На поверхности ондулина шляпки гвоздей очень заметны, поэтому чтобы они шли ровной линией, желательно натянуть веревку и по ней вбивать гвозди в гребни волн. По инструкции производителя при монтаже для закрепления одного листа нужно использовать 20 гвоздей.

В завершении устанавливают коньковые элементы. При монтаже ендов потребуется вспомогательная обрешетка. Производители ондулина продумали разнообразные дополнительные кровельные аксессуары: вентиляционные гребенки, чтобы под волной шифера в частный дом не проникали насекомые и птицы, а также специальная герметизационная лента для стыков такого типа, как «печная труба – крыша» и так далее.

Фальцевая кровля

Металлическая кровля, выполненная из оцинкованной листовой или рулонной стали, скрепленная между собой специальными швами называется фальцевой. Соединительным швом для кровельных листов металла является фальц. Среди его видов высоким уровнем герметичности и непроницаемости влаги обладает двойной стоячий фальц. Он выступает в виде продольного крепления двух картин кровли имеющих двойной загиб. Фальц может быть выполнен вручную, применяя специальные строительные инструменты, либо с помощью электромеханических устройств. В наше время подобный вид кровли становится все более актуальным явлением. Ее основное преимущество в прочности, а также при правильной установке можно предотвратить возникновение протечек.

Процесс монтажа не составляет никаких трудностей благодаря легкости оцинкованной стали, причем исключается возможность коррозии материала даже в месте соединения отдельных листов. Поверхность такой кровли гладкая и не мешает стеканию осадков. Невысокая цена материала и огромный ассортимент палитры цветов добавляет ему популярности. У фальцевой кровли есть только один существенный недостаток. Это маленький уровень сопротивления ударам, а также возможно появление шума во время дождя. Монтаж фальцевого покрова можно проводить на строительной площадке и непосредственно на чердаке.

Механизированная заранее выполненная заготовка значительно облегчает установку элементов крыши. Также весомым преимуществом фальцевой кровли считается отсутствие необходимости после механических повреждений в замене целой полосы материала. Приемлемым вариантом будет подготовка специальной медной заплаты, после чего запаиваются швы. Использование патины в качестве защитного покрытия способствует продлению срока эксплуатации фальцевой кровли более чем до ста лет.

Как крыть крышу металлочерепицей- основные принципы

Почему это выгодно и красиво?

Частный дом становится все более популярным, и многие новоиспеченные жители с особым энтузиазмом занимаются строительством сами. Современный рынок предлагает самый разнообразный стройматериал. Например, в замен дорогостоящей керамической черепицы широко используется металлочерепица. Плюсы у нее просто огромные:

  1. • дешевая в сравнении с керамической
  2. • простота в сборке, для ее покрытия не нужен специалист, вы своими руками можете это сделать
  3. • вы можете выбрать цвет будущей крыши: красный, зеленый и коричневый
  4. • металлочерепица – надежная защита, как от влаги, так и от перепадов температур
  5. • при правильной эксплуатации крыши из металлочерепицы служат более 40 лет

И сейчас давайте пошагово рассмотрим как крыть крышу металлочерепицей.

 

Подготовка кровли к монтажу черепицы

  • • Сначала необходимо обратить внимание на стропильную часть крыши. Рекомендуется деревянный брус с сечением 50*150мм, шагом 800-1000мм.
  • • На внутренней стороне стропил нужно сделать паробарьер. Тут рекомендуется использовать скобы или нержавеющие гвозди с плоской шляпкой. И уже на паробарьер кладется утеплитель.
  • • Особое внимание уделяют гидроизоляции. Для этого используют пленку-антиконденсат. Это предотвратит попадание влаги на внутренний слой металлочерепицы и быстрое ее разрушение. Гидроизоляция кладется горизонтально, параллельно карнизу. Нахлест должен быть 15-20см, крепится пленка на стропила с провисание между стропилами 10-15мм. Гидроизоляция не должна касаться утеплителя, а затем и металлочерепицу.
  • • После этого устанавливается вдоль стропил сверху гидроизоляции контр-рейка. Она создает условия для стока влаги в водосточный желоб. И уже затем набивают обрешетку.
  • • Чтобы лобовая доска была защищена от разных атмосферных осадков, делается карнизная планка. Она крепится с помощью оцинкованных гвоздей внахлест 50мм.
  • • Далее нужен монтаж ендовой. Это элемент v-образной формы. Он крепится к двойной обрешетке при помощи клямеров.

Теперь рассмотрим непосредственно сам процесс, как кроется крыша металлочерепицей

Лист металлочерепицы около 4,5 кг, что позволяет даже одному человеку ее легко переносить, поднимать на крышу. Очень важно при резке материала использовать такой инструмент, как циркулярная пила, потому что «болгарка» выжигает и полимерное покрытие и цинк, что несет за собой большую коррозию в будущем и быстрое разрушение черепичного покрытия.

Крепление металлочерепицы делается с помощью саморезов на перегибе волны профиля. Край фиксируется на каждой второй волне.

Как крыть крышу, если монтаж начинаете, например, с левого торца?

Для этого следующий лист вам нужно будет положить под последнюю волну предыдущего листа. А водосточная канавка при этом накрывается соседним листом. Выступ нижнего края листа над карнизом составляет около 50мм.

Обратите внимание, что первые 3-4 листа крепятся на один шуруп, и только после тщательного выравнивания окончательно ввинчиваются оставшиеся шурупы. Коньковые планки монтировать следует после полной установки всех листов кровли и торцевых планок. Конек устанавливается в верхней точке каждой второй волны на листе металлочерепицы. Полная герметизация в районе конька запрещена. Так гидроизоляция должна иметь разрыв по всей длине конька.

Мы подошли к завершающему этапу в вопросе: как крыть крышу металлочерепицей. После всей работы для долгой службы крыши нужно убрать весь мусор, покрасить специальной краской места срезов. Очень важно, чтобы при работе вы не использовали абразивные инструменты, тут нужны только ножницы по металлу или электролобзик. Продажа металлочерепицы очень распространена, поэтому внимательно осмотрите каждый лист, чтобы не было повреждений, коррозии. И, конечно, подберите цвет, который будет радовать вас много-много лет.

Монтаж керамической черепицы своими руками в частном доме — что нужно учесть

В настоящее время, когда появляются новые технологические решения в строительстве такие как пластиковые окна, керамическая черепица, современные строительные смеси, многие владельцы частных домов задумываются о возможности их применения для собственного жилища.

На данный момент одним из самых современных и удобных вариантов используемых для покрытия крыши, является черепица. Существуют различные виды черепицы, имеющие свои как положительные, так и отрицательные стороны.
К основным видам черепицы относятся:

  • Керамическая черепица
  • Гибкая черепица
  • Металлочерепица
  • Композитная черепица

Сегодня хотелось бы остановиться на ряде особенностей которые необходимо учесть покрывая керамической черепицей частный дом.

Что необходимо учесть при монтаже керамической черепицы

Монтаж керамической черепицы является одной из достаточно сложных задач для самостоятельного выполнения. Ели вы приняли решение покрыть крышу керамической черепицей и при этом выполнять все работы своими руками, то необходимо учесть два важных момента. Первое – основной недостаток керамической черепицы – ее масса, поэтому стропила должны выдерживать вес 40 кг на квадратный метр, иначе крыша может начать провисать. При монтаже керамической черепицы необходимо позаботиться о необходимом инструменте и оборудовании для подъема черепицы на крышу. Керамическая черепица достаточно тяжелый стройматериал поэтому его транспортируют на поддонах, вес одного такого поддона составляет около 950 кг.

Порядок монтажа керамической черепицы

Монтаж керамической черепицы необходимо производить слева – направо при этом начинать укладывать черепицу необходимо от края карниза к коньку. Перед началом монтажных работ желательно разложить небольшие стопки черепицы по всему ходу движения, также дополнительно это поможет равномерно распределить нагрузку на стропила. Монтаж керамической черепицы на крайних линиях – возле конька, вдоль карниза и по боковой линии следует осуществлять на оцинкованных шурупах. Керамическая черепица имеет небольшие отверстия, напоминающие замочную скважину, с помощью этих отверстий она и крепится к гвоздям или шурупам на обрешетке.

Осуществлять монтаж керамической черепицы довольно сложный и трудоемкий процесс, тем более при сложной конфигурации крыши, поэтому необходимо оценить все «за и против» прежде чем самостоятельно начинать монтаж керамической черепицы.

Строим крышу своими руками

К строительству крыши необходимо подходить максимально серьезно, уделяя этому вопросу особое внимание, так как именно крыша дома это гарантия надежности, безопасности и комфорта в вашем доме. Сегодня мы строим крышу своими руками и разберем основные моменты которые надо знать.

Для того, чтобы построить крышу своими руками и после этого не пришлось обращаться к другим специалистам, необходимо, как минимум, знать ее конструкцию. Основой любой крыши являются стропила или каркас крыши. По тому как он сделан будет зависеть вид крыши и уклон скатов. Уклон следует выбирать исходя из материала кровли и климатических особенностей местности. Стропильная конструкция делается из бруса или доски толщиной не меньше 50 мм. Лаги, на которые будет крепиться кровельный материал, будут изготавливаться из доски, толщина которой будет измеряться исходя из нагрузки, которая будет действовать на крышу. В случае когда необходима очень высокая нагрузка вместо досок также используют брус.

Закончив монтировать стропила и лаги необходимо сделать обрешетку, то есть зашить все доской. От того чем будет покрыта крыша зависит насколько часто необходимо зашивать обрешетку. Чем мягче материал тем чаще должны лежать доски. Еще одним важным моментом при строительстве крыши своими руками является необходимость вынести лаги за границы стен. то необходимо для того чтобы защитить дом от лишних осадков. Чем больше вынос, тем лучше защита, но при этом крыша становиться тяжелее, а конструкция сложнее.

Еще одним важным моментом при строительстве является правильный выбор рабочего инструмента. Инструмент должен быть исправным очень важное — удобным, так как работать придется на высоте в не самых удобных условиях. В качестве крепления необходимо использовать саморезы или шпильки, длина которых примерна должна быть равна толщине доски. Чтобы крыша была наиболее надежной — особое внимание необходимо уделить разметке.

Ремонт крыши своими руками

Довольно частое явление для частного дома – со временем начинает течь крыша. Обычно это замечаешь весной в период первых дождей. В такой ситуации необходим срочный ремонт который вполне под силу сделать самостоятельно.

Осуществляя ремонт крыши своими руками, в первую очередь необходимо определиться с причиной течи, а затем выбирать вариант ее устранения, исходя из имеющихся стройматериалов и инструментов.

Если у Вас частный дом, то в большинстве случаев крыша дома шиферная или из металлочерепицы.

Для шиферной крыши характерны такие дефекты как: трещины в шифере, скол шифера, протекание в зоне гвоздя, образование щелей между шифером.

Самыми простыми в устранении являются трещины и протекания в зоне гвоздя – достаточно залить трещину смолой, водостойким клеем и текущий ремонт закончен. При сильных сколах шифера необходимо менять лист целиком, временной мерой может послужить кусок оцинковки закрывающий сколотую часть, но это подчеркиваю только временная мера.

Щели между шифером являются самими сложными в устранении, так как они свидетельствуют о том что крыша «гуляет», что говорит либо о проседании дома, либо об ошибках в каркасе самой крыши.

Это явление достаточно часто встречается у крыш мансардного варианта, площадь такой крыши больше, конструкция сложнее соответственно и ошибки допустить проще.

Если мансардная крыша сделана своими руками, то Вам самостоятельно же придется искать ошибки и недочеты в перераспределении нагрузки каркаса крыши, если же крышу делали наемные рабочие, то желательно обратиться за помощью к ним, либо же к какой-либо другой бригаде кровельщиков.
Занимаясь ремонтом крыши самостоятельно позаботьтесь про наличие необходимого инвентаря инструментов. Обязательно обеспечить безопасный подъем-спуск как материалов и инструментов, так и Ваш собственный, так как повышенный травматизм, при кровельных работах, отмечается именно на этих операциях.